十多天的旅程匆匆而过，转眼已是返程的日子。到达淄博境后，同车而行的旅友们，陆续下车了。

十八天前，除了乐洋洋老先生和他的夫人，是我们恩施之行认识的，其余人皆属陌生。旅途中也是三三两两松散的游玩，并无太多交集。然而，松散中充溢着的友善和谐，使得车内车外充满了关爱和笑声。正是这样其乐融融的氛围，拉近了彼此间的距离，才有了离别时的那份怅然若失的不舍。

光阴很奇妙，它能使原本熟识的人渐行渐远，相忘于江湖；也能使素昧平生者走近彼此，惺惺相惜。"微笑是人与人之间最短的距离"，回味，不虚。

通过旅行，去亲近和了解一个地方，不失为一种很赞的方式。然而，由于旅行的局限，注定了旅途的匆忙。匆忙的一如走马观花，匆忙的让人无暇思考，匆忙的缺少了应有的深度。即便如此，一座城一片地域，却已经极具表象的幽居于心灵的一隅。对于它更加深入的了解，是我回来后，对躲在这诸多表象后的实质的叩问。心中的诸多疑惑或许会在我极其业余的叩问中得解，也许会在这样的叩问中加深。

去西藏之前，对西藏知之无多，仅有的那点了解也限于皮毛。尽管如此，并未影响我对于西藏的魂牵梦绕。这或许源于它在我主观臆想中原始蛮荒的样貌，雄浑厚重和略带苦难意识的特质，以及尚未被现代文明浸染了的藏传文化的深厚底蕴。更缘于那位写就“好多年了，你一直在我的伤口中幽居，我放下过天地，却从未放下过你。”的六世达赖仓央嘉措。这几句美到心碎的诗句，碰巧在很大程度上契合了我向往西行的心境，才有了萦绕于心的思绪难平。

通过一知半解臆想出来的西藏，与亲历过的大相径庭。就它的地质地貌而言，我想到了它作为世界屋脊的伟岸，却没想到它的伟岸竟然是如此松软的堆积，不论那广袤的草地还是高耸云端的起伏山峦，其质地极具了河床的特征，几乎都是泥沙与石子的堆彻。回来后，查找资料，方才恍然而悟。它的前世虽不是河床，倒是海底。

常言道：“十年育树，百年育人”。这对善于大手笔泼墨挥毫的上苍，十年百年的光阴实在不值一提。它极有魄力又具耐心，制作一副画卷动轧便耗去数亿年光景。

上苍对青藏高原的造就，开始于五亿年前，它先是将零碎的靠近北部的昆仑、祁连等次小地块向北汇聚，并逐渐拼合到后来向北漂移的亚欧板块。向南奔袭的印度板块，在南行途中，也如法炮制，将沿途的次小地块收入麾下。直至6000万年前，两大板块最终狭路相逢，碰撞在一起。在它们的挤压下，地处海面以下的这片广袤的西部地域，逐渐脱离了海浸。不间断的碰撞挤压，令它们逐渐长高，出落成这世界上最年轻的高原，地球上最高最大的陆地。眼见着它光裸着身子越长越高，风儿似乎读出了自己的使命，便经年累月的四下搜罗，将土壤微粒和地衣孢子作为衣衫，披上它裸露的肌体。与此同时，开始了植物生命存续的艰难历程。

遗传不容小嘘，这片地域，因了先天遗传导致的欠缺坚实的肌体，以及它鹤立鸡群般的高耸和氧量的稀薄，缺乏了万物茁壮的根基。艰难存续下来的绿色，颇有些先天不足，瘦瘦小小、疏疏落落。又极易随着时常发生的大小滑坡脱落毁损。这种覆盖与滑脱的循环反复，让我想到了无休止推巨石上山的西西弗。所不同的，是山体大部的覆盖尚算完好，滑落的仅是少数，大片的开阔低洼处，若无人为挖掘使得它筋骨裸露，它们绵延出的一片绿色，倒也可供栖息于斯的动物们充饥果腹。疏落的绿色中，偶可见花儿朵朵，虽低到了泥土里，却也开的有模有样抢眼靓丽。

然而，青藏高原上，有绿色覆盖的地方，也有绿色不及之地。一路走来，层峦叠嶂中，总见有常年积雪的山脉，它们或远或近不离须臾。雪线的高度是5300米。倘若雪山在您脚下，那么您在的海拔高度可想而知。这样高度的山峦光秃秃一片，不见些许生命迹象，难怪路过这儿，会头痛头胀气急胸闷。看来只要是生命，不管是动物植物，超越极限，搁谁都不行。折多山、兔儿山、卡子拉山、海子山、东达山、米拉山口……。沿318国道进藏，与它们相遇途中，下车，一睹风采。目光所及没有树木、河流，只有寸草不生的山峰、铺天盖地的嶙峋怪石。如果少了路旁刻着它们名字的石头和迎风猎猎的五色经幡，极具了原始蛮荒的气质。他们的名字大多缘于它们的样貌。“折多”，是藏语弯多之意，或许以此告戒我们，折多的路途饱含艰险。兔儿山远观像兔子耳朵在风中竖立。海子山铺满了整个山原面的花岗质冰川漂砾和1145个冰蚀岩盆(海子），是青藏高原最大的古冰体遗迹……。它们颇具远古洪荒气质的样貌，极大的满足了我向往一睹地球原始状态的好奇。

上苍赋予高原如此柔软的内核，又给它如此苍莽高大的外形。想来大有深意。或许上苍知晓悲悯众生者，需要一颗柔软如许的心灵。而确保根植于藏区的佛法，绵绵无绝的延续传承，更需要足以抵挡外侵的壁垒。然而，上苍殚精竭虑打造的天然屏障，并未能阻止住外来者的脚步。在我们国家文物保护意识尚未觉醒的上世纪初，在我们认识地球演化进程的意识尚未形成之时，斯文赫定来了。"两项成绩使赫定名满天下。一个是发现楼兰古城，一个是填补地图上西藏的大片空白。"虽然，地球完整的样貌因此清晰，我们损失的却是大量价值连城的文物。

如上苍之愿，佛教在这片有着柔软内在的土地上悄然萌生。自7世纪中叶始，佛教追随尼泊尔尺尊公主和唐朝文成公主一同入藏。两位公主先后嫁于藏王松赞干布，佛教则心甘情愿的嫁给了这片最年轻的高原。它走过了最初的那段坎坷，历经了与当地本教的渗透融合，最终取而代之。发展过程中，由于得到清朝中央政权的支持，使得同属藏传佛教格鲁派的达赖和班禅两大活佛系统，从诸多教派中脱颖而出。清政权为了更好地治理西藏，赋予了他们掌管地方政权的权力，从而形成了那个时期的政教合一的格局。藏传佛教历经了千余年的弘扬，现如今，它早已深深地植根于藏区的每一寸土地，成为万千藏人灵魂的底色。我们从随处可见的玛尼堆、五彩经幡、捻佛珠转经筒磕长头的藏人、无处不在的'六字真言’，读出了他们悲悯众生的情怀，弃恶杨善的虔诚，和对因果轮回的无比信奉。让我们这群立于佛门之外的闯入者，心中生出无限的敬畏，在佛祖和这群信奉者面前，不敢有丝毫的不恭。

在拉萨的第一站是去小昭寺。在内地曾无数次踏入庙宇，虽不是教派中人，也颇懂些规矩。然而，踏入小昭寺，方才发觉这儿非内地，一切皆陌生，随人流转下经筒，尚且出错，还两次被好心的藏胞纠正。随人流进入殿堂，更是不知所云，那种心灵上的忐忑和手足无措，不亚于初入大观园的林黛玉，步步留心，时时在意。

接下来的游览再不敢造次，是在导游的引领下完成的。即便如此，对导游的讲解，也听的云里雾里。这实在是一个异常陌生又广阔的领域，没有对藏传佛教一些基础的了解，即便我们走近了这几座寺院，也注定会空手而返。它林林总总的经典秘籍，显、密兼修的修行次第……。其间蕴含的知识总量，珠穆朗玛般横在我的面前，让我感到了逾越的难度，只好望洋兴叹，任由着它神秘下去，千年万年。