悟禅红螺寺（外一篇）

贾荣勤

红螺寺是佛教圣地，始建于东晋，扩建于盛唐，原名“大明寺”，明正统年间易名“护国资福禅寺”， 因红螺仙女的美妙传说，俗称“红螺寺”。佛教界有“南有普陀，北有红螺”之称。终于在金秋十月一个阳光明媚的周末，和朋友一行七人位于怀柔城北的的千年古刹红螺寺脚下。

走出停车场，远远的便看到红螺寺大门前气势恢宏的四柱三门式巨星牌楼，明英宗书写的楷体“红螺寺”三个鎏金大字镌刻在正上方。牌楼两侧高悬楹联“一脉珠泉参妙谛，双峰螺岫证如来”，散发着参悟透彻的佛家气息。

穿过苍朴的景区大门，一座巨大的影壁伫立在眼前，上书四个篆体巨字“须弥胜境”。影壁两侧是大片密不透风翠绿的竹林。走进生机盎然的竹林，没有了喧哗，四周安静了下来。清嗅着竹的芳香，品着竹的气息，抛开喧嚣的红尘，穿越世事的纷扰，心境刹那间悠远起来。阳光从竹林间的缝隙里洒落下来，如碎银落地，摇曳不定。秋风袭来，摇动着翠竹，竹林和着风的节拍翩翩起舞。几声婉转的鸟鸣打破了这竹林的静谧，风吹鸟鸣，竹影婆娑，霎时热闹了起来。漫步竹林幽径，不禁思绪万千：古往今来，有多少达官巨贾在此驻足赏竹，有多少凡夫俗子成为此间过客！ 南朝刘孝先赞美翠竹高尚节操的《咏竹》不由浮现在脑海：“竹生空野外，梢云耸百寻。无人赏高节，徒自抱贞心”，不由感叹高僧在寺院门口种植竹林的良苦用心。

一行人走出竹林，穿过松柏掩映的廊榭，一汪清澈的湖水出现在红螺寺山门前，估计这便是红螺湖了。湖水中，两个国色天香的仙女，亭亭玉立于两个巨大的红色螺狮壳旁。传说玉皇大帝带两个女儿来禅寺降香，这两个女儿，相中了红螺山的景致，不肯走了。白天以男身出现，和寺里的僧人一起洒扫劳作；晚上就化为两只美丽的红螺，藏身于这片湖水中，并且放出祥和的红光，将寺院和山麓笼罩的红霞祥云之中。这祥瑞光芒，护佑当地风调雨顺、林茂粮丰。后来玉帝发现，便把儿女召回天宫了。久而久之，大名鼎鼎的大明寺就改名为红螺寺了。不知道当初费尽千辛万苦创建寺庙的高僧佛图澄，如果泉下有知会作何感想。

来到禅寺山门前，明英宗朱祁镇亲笔题写的“护国资福禅寺”六个大字悬挂在拱形大门之上。正门两侧还各有一个形制相当的门。三门并立，分别代表佛教中的空门、无相门、无作门，根据佛法入佛门即是三解脱门，山门是佛界和俗世的交界处。

进入禅寺来到巍峨肃穆的大雄宝殿前。但见红螺寺坐北朝南，依山势而建，布局严谨，气势雄伟。它背倚红螺山，南照红螺湖，山环水绕，林木丰茂，古树参天。苍翠的古松林簇拥着千年古刹，好一幅“碧波藏古刹”的优美画卷。

绕过正在烧香礼佛的善男信女，刚要进入大雄宝殿，却被两颗银杏古树吸引了。足有十余丈高的银杏古树，树龄足有千余年，周身至少要六七个人才能环抱。金黄的叶子密密匝匝，枝叶你拖拽着我，我倚靠着你，如同穿上了黄色铠甲。仔细观察，东边这颗雌树略小一些，金黄枝叶中挂满了银杏果。西边那棵雄树更加高大，根部笔直向上，衍生出十余根支干，伟岸的身躯在秋风吹拂下哗哗作响，蔚为壮观。雌雄银杏树，俨如一对虔诚的夫妻守护在香火缭绕的古刹中。

释迦牟尼塑像面色淡然的盘膝端坐在大雄宝殿正中的莲花宝座上，祥和的目光俯视着前来参观的游人。这位曾经贵为古印度王子的佛教创始人，当年不知道经历了什么悲欢离合，才在菩提树下大彻大悟。经过数十年艰苦决绝的传教活动，使佛教成为当时世界上最大的教派。药师佛右手紧攥丹药端坐在释迦牟尼左首，微笑地端详着来到佛垫上纳头便拜的善男信女，不知道是在想当初许下的为众生驱除疾苦的十二大愿，还是在辨别哪位施主是真正需要帮助的对象。十八罗汉表或狰狞可怖或嬉笑颜开的站立两厢为佛护法，使人不由肃然。大殿东侧一口高近两米的巨型铜钟，悬挂在廊柱之上，铸造工艺细致精美，双龙钮莲瓣罩顶，楷书金刚经清晰的阴刻于身。抚摸着这口三百余岁的“天启大铜钟”，立即感受浑厚的佛家气息。

“常乐慈悲性欢喜，其心善软恒清凉”，端详着天王殿前这幅楹联，立刻想到了我最喜欢的弥勒佛。进入大殿，果然是面相喜悦、身躯肥满的弥勒佛笑嘻嘻地端坐在大殿正中。据佛经记载，弥勒佛本名叫阿逸多，天竺人，弥勒其实是他的姓。按佛经的说法，弥勒佛要八百万年以后才能轮回到此世界成佛，虽然还未成佛，仍然有菩萨的果位，是未来佛。佛如做人，能做到“大肚能容，容天下难容之事。开口便笑，笑天下可笑之人”的境界，不管弥勒到时候能不能轮回成佛，都已经是我们心中最大的佛了，夫复何求呢！

看过三圣殿、达摩殿等诸多殿宇，随着人流走出红螺寺，在松柏掩映的山径上前行。走着走着，路边松柏不见了，迎面而来的是大片身形伟岸的橡树林。转弯处，一个蓝色廊坊矗立在树林深处，匾额上是弘一法师题写的“观音路”三个遒劲大字。每上几十个台阶，路边就会出现一尊观世音菩萨像。三十三尊形态各异栩栩如生的菩萨，分布在近千米香烟缭绕的观音路上，令人叹为观止。满脸虔诚在菩萨前佛殿前求子祈福的香客络绎不绝。阳光透过橡树枝叶泼洒下来，和祷告声、香烟交织在一起，宛如进入了梵音佛国，正应了那句“佛殿何必深山求，处处观音处处有”的楹联。

终于攀爬到观音路的尽头，进入观音寺。“左辅密迹”和“右弼金刚”这两位俗称哼哈二将的护法金刚， 面目凶猛，头戴宝冠，上半身裸露，手持金刚杵，一个鼓鼻，一个张口，守卫着观音寺的山门，保护着后殿各位观世音菩萨。从整整一百零八级台阶上行，来到供奉各位菩萨的会乘殿。送子观音、文殊菩萨、普贤菩萨，或安闲或窘迫的端坐于莲花宝座之上，接受着香客的叩拜。

走出观音寺后门，红螺山满山的葱郁扑面而来。近万亩的山坡，数十种树木、花草，沐浴在在这深秋秋的阳光里，尽情的绚烂着：枫树、栾树，红彤彤的一片；松柏、橡树、榆树，一簇簇的翠绿；不知名的野花，散发出诱人的清香；不甘寂寞的小松鼠也时不时从古松上探头探脑。

从地上捡起一片最红的枫叶，叶片好大，居然和我的手掌大小相近。叶柄细长，使得叶片极易摇曳，稍有轻风，枫叶便会摇曳不定，互相摩擦，发出“哗啦哗啦”的响声。轻轻地抚摸平实的叶面，红色从叶根向叶子中心延伸，叶子的纹路清晰，根根叶脉呈辐射形的从叶根向上伸展。仔细观察，发现落在地上的枫叶都特别红特别大，不由地顿悟:佛法讲究世界轮回，枫叶也不例外，绚烂过后便回到土地上，化为营养滋润枫树，年复一年，循环往复。

铜仁纪行

走出铜仁客车站，已是傍晚时分。

打车向电影院驶去，望着车窗外隆冬时节的铜仁山城，雨淅淅沥沥的下着，高楼大厦错落有致，车流如梭，街景与国内大都市无异，和想象中完全不一样，心中生出些许的失望。

再往前行，绕过一个山梁，景色大变。远处山峰上绿涛阵阵，清澈的江水绕青山蜿蜒而行，古风古韵的风雨桥跨江耸立，婀娜多姿的吊脚小楼次第出现，令我目不暇接。司机看出了我的惊讶，淡淡地说道：“这是铜仁古城，历史风貌基本保存完好！”

到电影院和经理对接才知道，音响设备还没有到影院。经理微笑地指着窗外大江坪大桥说道：“这是我们铜仁最有名的风景。从梵净山高高的密林中，流出来两条江，一条叫大江，一条叫小江，经过一番蜿蜒曲折，在这里汇合了，称为锦江。 锦江由西向东横贯铜仁全境，形成了许多奇妙的自然景观，令人目不暇接，最著名有锦江十二景。如果有兴趣，明天不妨去走走，如果设备到了电话联系你。”

走出电影院，站立在巍峨的大江坪大桥上。雨丝还在悄无声息地飘落着，细如小姑娘飞扬的发丝，随风而落，给人似雨非雨的感觉。远处群峰林海茫茫，朦脆的雨雾在空中弥漫着，把青山和绿水融为一体；雨雾飘散在碧绿、恬静的江面上，轻轻的，薄薄的，给人以虚幻缥缈的感觉；雨点轻轻地落入水中，圈起一个又一个小小的涟漪；锦江两岸，依依杨柳低垂着纤细的枝叶，在微风中摇曳着柔软婆娑的身姿；隐约间，传来东山寺里浑厚的钟声，这钟声悠扬地回荡在城市上空，增添了几分禅意。

向江心望去，三江汇合江面宽阔，渔舟隐约可见。跨鳌亭耸峙在江心的一片葱郁中的岩石上，傲娇的成为大江、小江和锦江的三江分界线。“铜江大小水争流，一石中央静若浮。”回头看，不知什么时候一位戴着眼镜的老者站在了我身边，指着江心的跨鳌亭接着说道：“锦江也叫铜江，你看到下面的石头了吧？我们叫铜岩，也是老铜江十景之一：中流砥柱，与我们铜仁这个城市有着极深的渊源。”

老者看我不解，侃侃而谈道：“元朝时有渔人潜入铜岩底部，发现了儒道佛三教鼻祖孔子、老子、释迦牟尼的铜像，铜岩因而得名。元朝以此地曾经出土三铜人为由，在此地设立铜人大小江蛮夷军民长官司，后来改为铜仁长官司，并设府或设县，后建铜仁市。把铜人改为铜仁，意为弘扬仁义精神，这也是铜仁被称为仁义之城的历史渊源。”

看他说完，赶紧和这位虽然身材不高，但精神矍铄的老者握手。经交谈得知，老者姓李，是一位退休教师，喜欢研究铜仁的历史文化。能在离北京数千里之外遇到这样一位老者，甚是高兴，尊称李老。

既然铜岩都这么有典故，便问李老铜岩上的跨鳌亭应该也有典故吧？“鳌本意是神话传说中的鱼龙。铜仁人重视儒学，鼓励学子考取功名，跨鳌的意思就是希望学子们跨过皇宫大殿前的石阶上刻的鳌头，意思就是高中状元。自从明清在贵州设立科场以来，铜仁人才辈出，在贵州七百余名进士中五占其一。”沉浸在铜仁学子昔日科场荣光中的李老，自豪地看了我一眼接着说道:“明正德年间，时任官员蔡潮在铜岩上建跨鳌亭，几百年间屡次被大水冲毁，又屡次重建，屡屡更名。直到一九九三年铜仁市政府重修跨鳌亭，六角攒尖的三层攒尖的新亭，就是现在的跨鳌亭。”  

不知什么时候雨停了，天也暗了下来，华灯初上。在李老带领下，走进大桥下的三江公园。沿着江畔蜿蜒的小径，漫步在山水之间。停下脚步，清吸一口这清幽的江风。雨后的天空，有流云穿过，或飘于崖上，或高悬夜空，若隐若现……

眼前出现一道石桥，平滑的流水从桥下流过，水珠飞溅，远远看去，犹如天女散花，顽童们在嬉戏，真是天人合一，妙趣天成。江边，一条长长的栈道飞架水面之上，亭台楼阁临空其上。亭阁里，古风古韵的对联吸引了我的目光，不由得走过去拍照。公园深处，情侣多了起来，他们手牵着丰，停停走走，窃窃私语，尽情地享受着难得的宁静与浪漫。公园的彩灯亮了起来，把锦江把公园渲染成一幅彩色花卷了。夜色中的锦江河畔，如一部图文并存、意韵盎然的线装书，读到的是城市历史和现实相拼接的时空隧道。锦江两岸灯影摇曳，月亮挂在树梢，一派静静的婉约雅景。

发现一座高大古朴的牌坊式门楼，被十数棵两三人才能合抱的桢楠古树遮盖得严严实实。和李老从江边拾级而上，发现石栏、踏步平台都异常考究，牌楼式大门气势恢宏。门楣上方“川主宮”三个大字映入眼帘，走到近前才发现铁将军把门，无缘进入宫内以饱眼福了。李老上前抚摸着大门旁石柱：“川主宮，又叫川主祠、川主庙，也叫四川商务会馆。是明洪武年间修建的，座西北向东南，中轴对称，依次为码头、牌楼、大门、戏楼、正殿、两厢、观音殿等。宫内木雕精美，石刻、彩绘、泥塑等很多，具有很高的研究价值。川主宮历经沧桑，曾经七次修缮。是目前铜仁市现存时代最早、保存最完好的古建筑。”李老惋惜地看了我一眼，接着说道：“可惜晚上不接待游客，只能以后白天来了！”

天色不早，与李老道别回酒店去了。

第二天清晨，走出酒店，在淅淅沥沥的小雨中向铜仁古城走去。

走出约莫一里多地，远远的就看到一座城楼伫立在江边，“中南门”三个楷体大字镌刻在临江的拱顶城门之上。信步登上城楼，古城尽收眼底，南北走向的中山路为轴线，望楼、宗祠、民居、店铺、巷道、城墙、码头渐次排开，再以东西向的巷道练成一体。虽然略显破败，是依稀能看到当初铜仁府的繁华。

大江小江从梵净山山麓中蜿蜒流出，汇合成锦江，围出了一个北面靠山，三面环水的铜仁城。走下城楼，站立在江边古码头，想象着曾经千帆云集、熙熙攘攘的铜仁码头是怎样的一副繁忙景象。走进古城，窄窄的古街上，街面被雨水冲洗得一尘不染。古镇溪流潺潺，杨柳依依，古木参天，石径蜿蜒。石板上，几百年来被人们用脚步踩出的道道痕迹，隐透出古街的悠久与沧桑。雕梁画栋的古建筑，仿佛在想我诉说着昔日的热闹与繁华。那矮墙、碎瓦、古道、酒坊、青石、老客栈，一片祥和，返璞归真的感觉油然而生。街道两侧，各式各样的木质民居，分列两侧，井然有序。数幢较为现代的建筑夹杂在湘西特色的店铺中间，很是惹眼。可能是我来的太早，街上行人极少，格外清静，只有几家卖早餐的老板早早打开铺面，紧张地忙碌着。

步入坐落在陈家巷的庭院里，青砖黑瓦的古民居，都是大大小小长方形的房基结构，通过公墙、小巷与邻里联通，又通过木门的闭合独立成户。老街的小巷，青墙黛瓦斑驳着岁月流过的痕迹，或深或浅。陈家巷对面的城隍庙，仅剩一堵残门。

拐过街口，远处一座错落有致、疏密有致的飞檐瓦顶悄然出现在霏霏细雨中。在东山葱郁树木的掩映下，坐东向西而立。绕过几个院落，来到牌楼式大门前，“飞山宫”三个遒劲有力的竖排鎏金大字镶嵌在门楣上。走过红色鎏金大门，站在石板铺就的院子中央，不由感叹古工匠的鬼斧神工。三进院落，逐级升高，错落有致；柱椽相接，穿斗与抬梁兼容并蓄；房檐勾头青瓦，与雕梁画栋相得益彰。这座数百年历史的宫宇，静静的隐匿于铜仁古城侧翼，在东山寺佛音中安然酣睡。

雨依然在下，淅淅沥沥飘落在站在古城。雨水汇入锦江，轻缓的流淌着，淌过梵净山山谷，淌过草木茂盛的丛林，淌过断铜仁的沟沟坎坎，向未知的远方淌去......

选自中国西部散文网